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說來不到十來年前，我忽然又對大阪的庶民文化產生了興趣，主要是因為讀了大阪代表作家山崎豐子的書，這位女作家一生極力推崇大阪的價值，認為大阪人刻苦、耐勞、直接、爽朗、熱情、腳踏實地、愛拼就會贏，大阪在歷史上主要是由勞工與商人所組成的社會，和江戶時代起一直以武士、官僚為骨幹的東京社會不同，山崎豐子批評東京人浮華、矯飾、冷漠、裝模作樣、愛擺架子、喜新厭舊等等惡習，未必全屬實，但也有一針見血的洞察。
開始在大阪旅行與吃喝後，我慢慢回憶起自己童年和大阪文化的關聯，像受日本教育的阿嬤最常帶我去吃日本料理的地方叫通天閣，昔日開在日治時期大正町三條通（今天的中山北路一段）的餐館，名稱源自大阪重要地標通天閣，賣的即是大阪料裡，菜色風格完全不同京都的京料理或懷石料理，也不同於東京的和洋料理。
多年前有一回我去了難波的一家專賣大阪會席料理的老舖，突然有種強烈回到了童年時代的通天閣的感覺，從生魚片大而厚的切法、天婦羅厚實的炸法，什錦火鍋內裝滿了近20種食材的澎湃，才想到原來台灣人愛說的俗擱大碗的意識來源是大阪，否則去台灣古都台南看看，台南人古早味崇尚的是小而美不是大而俗。
日本人有三大鍋，從京都人的湯豆腐到東京人的涮涮鍋，再到大阪的什錦火鍋，立即可分辨這三個城市的食風與居民性格。京都的食風來自坐擁資源的皇族和僧人的流風，連清水煮豆腐都可以變成風雅的時尚，東京的武士、官僚領的是政府的薪水，吃喝有公款，但也有度，又受西風文明開化影響，就把湯豆腐加上蔬菜、牛肉成為涮涮鍋，但大阪人不管是勤儉的工人或重實利的商人，卻只肯為實在飽滿有料的什錦火鍋掏錢。
京都人吃京料理如坐禪，幾乎聽不到太多交談，東京人吃食也挺安靜，像西方人般低聲輕語。但大阪人才不管這些繁文縟節，高聲交談、大聲喧鬧是大阪人吃喝的本色，尤其在庶民集中的大眾食堂，像我常去的千日前的清水食堂，即使是中午，都會見到一大群喝酒臉紅紅、喧嘩嬉鬧的食客。這樣的大阪人，當然不會喜歡去京都或東京，但來舊名叫打狗的高雄卻會很快樂。
大阪的城市名食，不管是受明石影響的章魚燒，明石的吃法比較文雅，吃時要沾湯，表示不能邊走邊吃，在大阪卻變成了街食，或是把食材炒成一堆不成形狀的大阪燒，我常覺得，廣島燒或大阪燒的起源是懶惰的潤餅，想想看，用麵漿、高麗菜、豆芽、肉、蛋、蝦仁、滸苔等食材費工可做成潤餅，但炒炒 (草草)了事卻變成了大阪燒。
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